Framsteg gav oss många hushållsapparater och andra apparater, utan vilka ett modernt hem är otänkbart. De flesta av dem drivs från nätverket, och då finns det ett dilemma: att köpa "tees" med förlängningssladdar, som genom sitt utseende förstöra inredningen eller sätter upp ytterligare uttag. Låt oss dö på den andra varianten och ta reda på alla nyanser av sådana verk.
Välja en plats
Det första steget är att bestämma installationsplatsen. Det är, även innan arbetet börjar, de beräknar hur man distribuerar socklarna. Det beror helt på vilken typ av rum.
- Så i sovrummet och vardagsrummet uttag sätts vanligtvis på båda sidor av sängen eller soffan, liksom på stolarna. Om vi pratar om en soffa eller ett sängbord, så kommer det att finnas flera uttag förresten, förenade i en enhet (för laddning av telefonen och annan utrustning). Detsamma gäller för vardagsrummet, där en TV eller ett akvarium med kompressor placeras.
- studie. Huvudplatsen ligger nära bordet. Flera kontakter kommer att räcka till. Men det finns några nyanser. Den lägre nivån är till exempel bättre för datorn, och för bärbara datorer eller surfplattor är det mer bekvämt än de uttag som finns till hands. Glöm inte beståndet - någonstans måste du sätta på lampan eller laddaren från telefonen.
- I korridoren och korridoren stickkontakterna sitter nedanför (så att dammsugarens längd är tillräcklig).
- kök. Sockorna placeras närmare kylskåp, matlagningsytor och elektriska matlagningsskåp. För en mixer, vattenkokare och andra apparater gör de block med 2 socklar, precis ovanför bordsnivån. Mikrovågsugn, TV och huva drivs från separata eller dubbla uttag (överväga ledningens längd).
- På badrummet med närvaro av en tvättmaskin installeras golvluckor. Ett öppet dubbelblock är för en elektrisk rakapparat och hårtork. Ytterligare belysning eller massagepaneler drivs av dolda block.
Det är viktigt! För platser med hög luftfuktighet är det bättre att välja utlopp med gångjärnslock och gardiner som täcker kontakterna.
Inte mindre viktig fråga - avstånd från golvet. Dessa siffror anges i GOST och andra standarder, men faktum är att de sovjetiska normerna beräknades för en annan mängd hushållsapparater (och höjden är större där) och europeiska verkar vara för låga.
Så du måste fokusera på användbarhet och säkerhet.
Om du tar ett sovrum, då är det bästa alternativet för uttaget under lampan en nivå på 70 cm och 30 är tillräckligt för laddare;
I fallet med kök Övriga indikatorer:
- 10-20 cm räcker för kylskåp eller diskmaskin (förutsatt att ledningen inte är för kort). Ju kortare kabeln är, desto högre utlopp är det, ingen vnatyag fungerar.
- uttag för andra köksapparater håller sig vid 1,1 m från golvet. Skillnaden med "förklädet" ligger inom intervallet 20-25 cm;
- huven behöver 1,8-2 m.
för badrum Följande siffror rekommenderas:- anslutning under tvättmaskinen gör i nivå med 40-50 cm;
- 1 meter är tillräckligt för en hårtork eller elektrisk rakapparat;
- om man installerar en panna är alla 1,5 m tagna.
Var uppmärksam på avståndet från utloppet till duschen, tappa eller sjunka - till vattenkällan ska vara minst 60 cm (helst mätaren, men inte alltid längden på sladden). Också i badrummet är det förbjudet att ha uttag under 15 cm från golvet.
Vet du det? I New York, på Pearl Street, var det första kraftverket i världen, skapat av Thomas Edison, beläget. Först var invånarna på gatan även rädda för el, och barn var förbjudna att närma sig ljuskällan.
Antalet försäljningsställen måste beräknas i förskott med hänsyn till antalet konsumenter. Indikatoriska indikatorer är följande:
- sovrum - 3-4;
- vardagsrum - 4-6;
- arbetsområde - 3-5;
- hall, korridor - 3;
- kök - 4-5;
- badrum - 2-3.
Dessa är ungefärliga siffror som kan justeras. Hur som helst, tänk hur många och vilka enheter som ska användas i olika rum.
Många sätter socklar med en marginal (en eller två "ovan" vid köp av nya enheter). 
Nödvändiga verktyg och förberedande arbete
För installation krävs:
- perforator eller kraftig elektrisk borrmaskin;
- bit i form av en kron- eller pobeditborrning (för gipsmur - lämplig för skärarens diameter);
- skruv och paddla (8 mm);
- skruvmejslar (rak och kors);
- penna, måttband och nivå;
- primer, kitt och gips för de slutliga arbetena.
- Närvaron av en hammare, mejsel och borste kommer bara att vara ett plus.
Verktyget är monterat, du kan börja. Preliminärt arbete börjar med en markering: Med ett måttband markera en lämplig höjd, och med hjälp av en byggnivån med en penna slår de av vertikala och horisontella axiella centra.Det är viktigt! Hålet i betongbeläggningen kan göras med liten marginal, medan gipsmassan kräver exakt diameter.
Luta på och centrera undersidan, cirkla den med en penna - konturen för framtida nisch är klar. Förberedelse för montering av hylslocket, kom ihåg om ett avstånd på 7,1 cm - det här är standardcentrets avstånd mellan mottagarna.
Självklart måste du tillfälligt stänga av elen i bostaden genom att stänga av strömbrytaren på skärmen eller genom att stänga av strömmen till ett separat rum.
Kabelläggning
Utloppet behöver också drivas från någonstans. Oftast leder kablarna till inte för breda Stroebe djup upp till 2 cm (de skärs i väggen med en stans med en spatel).
Detta är det bästa alternativet för betong och tegelväggar. Spåren är strikt vertikala och horisontella, utan böjningar och böjningar. Horisontell takt högre - 2,5 m från golvet eller mer (om taket tillåter). 
En annan teknik - utomhusinstallationnär ledningarna placeras i externa plastkanaler som löper längs väggarna. Denna metod är lämplig för arbete i rum med trävägg eller om det inte finns någon önskan att "göra damm", som i utvecklingen av grindar.
Vet du det? Enligt en version kan livet på jorden visa sig på grund av ... en elektrisk urladdning i form av blixten (förmodligen lanserade de en global syntes av aminosyror). Visst har teorin många kontroversiella problem.
Många använder plaströr eller korrugerade ärmar. De skyddar kabeln på ett tillförlitligt sätt, men ser inte ut så estetiskt tilltalande. Vanligtvis placeras de i axlarna, som plasteras efter avslutat arbete.
Förberedelse av arbetsyta
Ett ordentligt ställe för uttaget är en av de faktorer som garanterar säkerheten och den normala driften av elektriska apparater. Det finns få varianter av sådana verk: antingen att byta den gamla rutan eller att slå igenom ett nytt "bo". Låt oss börja med det första.
Demontering av den gamla lådan och utloppet
Detta är en mindre tidskrävande process, som utförs i följande ordning:
- De har avstängt linjen, skruva loss den centrala skruven med en skruvmejsel. Panelen och ramen själv tas bort.
- För säkerheten, se till att linjen är definitivt avstängd. Om det fortfarande finns spänning, tänds indikeringslampan på skruvmejseln när den kommer i kontakt med fasen. Se till att du stänger av strömmen.
- Lossa sedan sidospännskruvarna och ta ur uttaget själv, så långt som kabeln tillåter.
- Det är fortfarande att skruva loss terminalerna, ta ledningarna till sidan och ta bort den gamla rutan.
Video om hur man demonterar det gamla uttaget och installerar ett nytt
Ibland visar det sig att det bara finns ingen underbelly. Situationen korrigeras genom att installera en ny (som kommer att diskuteras lite nedan).
Det är viktigt! Om den gamla rutan vid den minsta ansträngningen sjönk in i väggen, måste den stärkas med samma gips eller en liten mängd cementmortel, placerad i "extra" hålrummet.
Men även före det, inspektera ledningarna som lämnas för isolering. Om hon inte inspirerar tilltroendet (eller ännu värre, har den gamla kontakten smält), är trådarna insvept med ett nytt lager. Samtidigt tar borsten bort ackumulerat damm och bitar av gips.
Arrangemanget av ytan under den nya designen
Att installera ett nytt uttag måste arbeta hårt. Det mest illustrativa exemplet är betongvägg. Algoritmen fungerar som följer:
- På perforatorn är monterad en krona, som görs ett hål. När man lägger den till den avsedda konturen börjar de göra ett "bo". Djupets djup ska vara 4-5 mm större än bottenplattans höjd.
- Om det bara finns en borr finns det en annan väg ut - 10-12 hål borras runt omkretsen, varav hopparna mellan vilka försiktigt slås ned med en mejsel.
- Rengör stoftet försiktigt från stroben, försök på lådan. Med det, förklippta kontakter för ledningar. Allt gjort.
Det verkar vara enkelt, men det finns några subtiliteter. Först, gör dig redo för det faktum att det kommer bli mycket damm. För det andra måste du hålla verktyget ordentligt i rätt läge - det bör inte finnas snedvridningar. 
för gipsskivvägg sekvensen är densamma. Skillnaden är bara i verktyget (ganska vassa skär på borren) och ansträngning. Materialet är bräckligt, och det är inte nödvändigt att trycka hårt. Glöm det här, ibland får de inte bara ett hål, men också sprickor.
Vet du det? I brandstationen i Livermore (USA) finns en glödlampa som har arbetat nästan kontinuerligt i mer än ett sekel sedan 1901.
När det gäller ämnen under dubbla uttag Det är viktigt att beräkna de axiella centra och exakt horisontella. Den "uttag" som erhållits med samma teknik kontrolleras genom att avlägsna kopplingshoppar från lådorna.
Montering av bottenplatta
Platsen för lådorna är klar, när testet podrozetniki själv står upp utan några snedvridningar - du kan börja installera dem i betongvägg:
- Efter avlägsnande av damm, applicera en primer.
- När det har torkat, späd ut gipsblandningen (gipsbaserad gipsblandning) (även om alabaster kommer att göra). Lägg omedelbart ett litet lager av föreningen inuti hålen - gipset torkar snabbt.
- Fördela ett lager mer eller mindre jämnt, med en smal trowel.
- Kör kablarna i hålen i "glas" -fodralet och tryck in lådan i lösningen (den övre kanten ska spola med väggen). För att ställa in undersidan lika, tas en nivå i detta skede som kontrolleras horisontellt.
- Därefter dra åt skruvarna som håller hela strukturen. Insatsvaror av lösningen avlägsnas senare när de härdas.
- Markera den yttre foggen med väggen, marken, gipsen och när den är torr, slipa och sand för att få en plan yta.
Video: hur man installerar en undervägg i en betongvägg
C gipsskivor Detta är inte fallet - den preliminära lösningen av lösningen är vanligtvis inte klar. Å andra sidan är försiktighet nödvändig: överdriven flitighet är belastad med att hålets kanter är knäckta och lådan kommer in där och har förlorat stödets sidopunkt.
Vidare används för speciella inbyggda kepsar med flexibla låsande öron på sidorna för gipsmuren.
Det är viktigt! Det är önskvärt att en spänningsregulator är ansluten till det gemensamma nätverket av bostaden - enheten är ganska dyr men effektiv.
Efterbehandling
Alla tre (i gamla hus - två) ledarna av kabeln som sätts in i lådan läggs separat. För att ta reda på exakt hur de ska placeras, skära försiktigt av skyddshöljet.
Efter att ha separerat de frigjorda venerna kommer de till socketanslutningarna. Detta visar hur mycket tråd som ska klippas (vanligtvis 6-7 cm av marginalen från kanten på bottenplattan är kvar).
Kablarna är noggrant rengjorda och tar bort 1-1,5 cm av manteln från kanterna. Spetsarna på ledningarna vrider i en ring medurs - det ökar kontaktområdet. Se till att de enskilda "håren" inte sticker ut. 
Vid byte av lådan är det ibland problem med ledningarna - det kan vara avbrutet i ändarna, eller det är nödvändigt att koppla kopparledaren med aluminiumet. I sådana fall hjälper det övergångsterminal. Det här är ett bra alternativ för dem som vill försäkra sig vid kontaktförlust.
Vet du det? De första skriftliga hänvisningarna till elektriska stötar är daterade till 2750 f.Kr. I antika egyptiska texter beskrivs platsen för fiske efter en elektrisk havskatt (och han kan ge 360 V puls).
Sätt det så här:
- Spetsarna i venerna är trimmade. Isoleringen avlägsnas med 5 mm och ledningarna är parallella (utan vridningar).
- Kuddarna är slitna så att ledningarna sticker ut ungefär 0,5-1 mm. Manschetten ska täcka kanten med isolering.
- Spetsarna på båda sidor är spända med tänger, och trådarna själva är fastklämda med en spännskruv.
Lite tidskrävande men pålitlig. Det viktigaste - att placera terminalen i lådan (men inte i gipset).
Outlet-anslutning
Schemat för att ansluta uttaget till trekärnkabeln är ganska enkelt:
- Den gulgröna ledningen (jord) är ansluten till mittkontakten.
- Blå eller blåvit "noll" är fixerad på vänster terminal.
- Till höger avlägsnas fasen och fixeras (vit eller vitbrun ledning).
Som du kan se finns det inget knepigt: de rengjorda ändarna är ordentligt greppade med vanliga skruv- eller fjäderkontakter. I hus med gamla kablar utan markledning är principen densamma.Dubbelt uttag, gjord av en enhet, ansluter annorlunda. "Earth" är endast kopplad till den övre terminalen, fas och "noll" visas på vänster och höger terminal (i inget fall på en platta - detta kommer att leda till en kortslutning).
Outlet installation
Kontrollera att kontakterna är rätt anslutna och tillförlitliga, böjda trådarna försiktigt och placeras ihop med uttaget i lådan. Försök samtidigt inte klyva ledningarna.
Det är viktigt! När du installerar, se till att ledningarna inte rör varandra.
Sedan är mekanismen fixerad med sidoskruvar. Det är nödvändigt att kontrollera hur exakt utloppet är och om det finns en skev i vertikalplanet. När man arbetar med betongväggar behöver man inte pressa med all sin kraft, annars löper risken att spränga i berget. Samma situation med gips.
Låsfästning
Det återstår att precis ställa in ramen och ta den på sidoskruvarna. Den sista delen av arbetet - installation av dekorativa fodringar. De bör bäras enkelt, utan uppenbar utbuktning. Fästet är de centrala skruvarna. 
Vad ska man göra om rutan är inställd skrovligt
Situationen är annorlunda, och felet vid installationen av "glaset" - är inget undantag.
Den korrekta (men samtidigt och tidskrävande) metoden att korrigera den är att ta bort kontakten, inte glömma att titta på installationen om den inte spelar på den kabel som kom ut från det vertikala spåret.
För att undvika detta gör de det lite djupare i detta område.
Naturligtvis kontrolleras alla plan och ledningar under en sådan tvångsbyte.
Vet du det? I olika delar av Japan levereras strömmen till nät med olika frekvenser: i de östra nätverken - standarden 50 Hz och i västern - 60. Detta beror på utvecklingen av energi i landet: i början av elektrifiering, köptes olika utrustning och senare visade sig enande kostnader kräva enorma kostnader .
För dem som har en vägg isolerad med skumblock, och det är omöjligt att flytta kontakten lite på grund av bristen på utrymme för ett säkert montage, kommer en annan lösning att hjälpa till:
- ta bort locket från det strömuttaget,
- i ramen (så nära kroppen som möjligt) borra hålen 3-3,5 mm i diameter, och självuttagande skruvar sätts in där;
- Efter att stickkontakten är inställd normalt är allt fixat tillbaka.
En metod för artisanal, men effektiv. Glöm inte att kolla kontakterna.
Funktioner vid installation av dubbla uttag
För ett modernt hem med ett stort antal hushållsapparater används dubbla uttag ofta. Men övning visar att den populära "jumper" i en podozetnik är önskvärt att ersätta parallellkopplingen av två utlopp (med eyeliner-kabeln för varje) - så att de bättre klarar av lasten.
Video: hur man installerar ett dubbeluttag
Före installationen måste du beräkna lasten på enheten: den får inte överstiga 16 A.
Vid installation av ledarens enda ändar är det önskvärt att lödda, och ännu bättre - använda mässingskontakter. Detta kommer att förlänga de dubbla systemens livstid.
Video om var du ska installera uttag i lägenheten
Nu vet du hur du installerar kontakten med egna händer och vad du behöver tänka på när du arbetar.
Ofta förekommer oinvigade gäster i lägenheter och privata hus, vilket medför många problem för ägarna. Lär dig hur man hanterar bedbugs, kackerlackor och malar.
Vi hoppas att denna information hjälpte till att förstå en så seriös sak, och ledningarna fungerar utan problem. Och låt några manipuleringar lyckas!
