Hur man bygger och utrustar ett bad

Om badets användbarhet har varit känd sedan antiken. I badet är människokroppen inte bara rengjord men behandlad med ånga, och som ett resultat av denna behandling elimineras slagg och toxiner genom svettning. Badprocedurer kommer att ge utmärkt hälsa och öka immuniteten.

Ryskt bad eller bastu

Självklart väljer alla själv vad man ska delta i - ett bad eller en bastu, men för att kunna göra rätt val borde man veta vad som är skillnaden mellan bad och bastu. Huvudskillnaden är i mikroklimatet. Låt oss förklara mer detaljerat. Bath. I genomsnitt är luftfuktigheten på gatan 40-70%, i badet är luften 65% fuktig, vilket gör att du kan stanna i ångbastun i 15-20 minuter. Vila och kylning av kroppen - 5-10 min.

Lär dig hur du utrusta trädgården ordentligt, anpassa det och planera det.

Bastu. Luftfuktigheten på gatan är 40-70%, i bastun är luften 3-8% fuktig, vilket möjliggör att vara i ångbastun i en session om 5-10 minuter. Intervallet mellan sessionerna är minst 40 minuter. Med god hälsa rekommenderas endast två eller tre sessioner. I ångbadet bestämmer mikroklimatet, i bastunen - lufttemperaturen. Det är het ånga som gör att kroppen andas och intensiv svettning är huvudindikatorn. I våtluft har badet en högre värmeledningsförmåga än i en torrbastu, vilket innebär att badet har en mindre aggressiv effekt på kroppen än i en bastu.

Projektutveckling

Denna process bör börja med att avgöra om du vill välja en badtyp: som en separat struktur eller en förlängning till huset. Och vid valet bör man ta hänsyn till att en separat byggnad är säkrare när det gäller brand, och ett bad i form av en förlängning kommer att göra det nödvändigt att utrusta grundlig vattentätning, ventilation och avlopp.

Händerna kan också göra gabions, rockeries, nyckelpigor, verandor, källare, trädgårdsskärning, solvaxraffinaderi, grill, lusthus och trädgårdsving.

Direkt kan projektet utvecklas av dig själv eller dra nytta av redo, till exempel från Internet. I regel finns badanläggningar av två typer:

• två våningar, med ett rum för vila på andra våningen;
• en-våning, med väntrum, ångrum, duschrum och lounge.

Vet du det? Ordet "bad" kommer från latinska "balneum", vilket betyder "förvissa sorg och sjukdom".

Det är önskvärt att ordna ingången till byggnaden på södra sidan - här på vintern smälter snön snabbare och det är därför nödvändigt att rensa utrymmet framför entrén mindre ofta. Men fönstren ska vara belägna på västsidan - naturligt ljus i badet blir mer, särskilt - på kvällen.

Välja plats och plats

Det rätta valet av badplatsen är en garanti för sin bra funktion och maximal bekvämlighet för att besöka. Och i denna fråga bör du överväga följande rekommendationer:

• Minsta avstånd från badet till alla byggnader (hus, staket, skjul ...) - 5 m;
• byggnadens tomt ska vara torr, bort från vattenkroppar, fukt och sluttningar - under inflytande av överdriven fukt kan byggnadsgrunden ge ett skifte;
• marken i området måste vara med en sandig, sandstensig eller grusbaserad grund - sådan mark är inte utsatt för svullnad.

Lär dig hur man väljer en gräsklippare, pumpstation, en torr garderob, en bensintrimmer och en minitraktor att ge.

Nödvändiga material

Badet kan vara tillverkat av olika material, naturliga eller konstgjorda:

• trä;
• sten;
• tegel;
• betongkonstruktioner.

Men trots sådant val är trä fortfarande det mest populära materialet. Det kan hålla sig varmt under lång tid, speciellt om det är en tall eller gran. Dessutom kräver inte badet från den profilerade balken utrustningen i det tvångsventilerade systemet - ett högkvalitativt trä i sig är väl andningsbart.

Det är viktigt! Om du bygger ett träbad, är det bättre att använda trä som ett material som fälldes på vintern - den här typen av trä har en tätare struktur och hög motstånd och förfall.

Byggprocessen

Denna process innefattar flera sekventiella steg:

1. Valet av plats.
2. Layout och ritning.
3. Grundläggning.
4. Byggandet av väggar, tak och golv.
5. Ugnen och skorstenen utrustning.
6. Intern förbättring.

Om plats och layout var något högre, men nu ska vi prata om de återstående stadierna av byggandet av badkomplexet.

Grundberedning och gjutning

Stiftelsens kvalitet beror på strukturens hållbarhet och styrka. Dess betydelse indikeras av att kostnaden för stiftelsen är cirka 25% av kostnaden för att bygga hela byggnaden, och förändringen av stiftelsen kostar hälften av det belopp som spenderas på hela strukturen. Därför kommer på byggandet av stiftelsen att berätta i detalj. De vanligaste grundarna för badet är:

• bälte;
• lugg.

Den lämpligaste typen bestäms med hänsyn till terrängen, byggnadens storlek och vikt. Tape används vid konstruktion av en konstruktion gjord av konstgjort och tungt material - block eller tegel, och om badet är uppbyggt av en stock eller en bar - är det bättre att göra en stapelfundament.

band

Dess funktion är att tejpen ligger under alla yttre och inre huvudväggar, med samma tvärsnittsform längs hela omkretsen. Även tejpfundamentet används när risken för ojämnheter hos basen uppträder med ett litet djup av dess läggning.

Video: Ribbon Foundation

Förfarandet för konstruktion av bandfundament är följande:

1. Webbplatsberedning. Det ligger i det faktum att allt skräp avlägsnas från platsen och gräset tas bort. Stenar, bitar av tegel mm lagras separat - de är användbara som fyllmedel när man blandar lösningen.
2. Märkning. Markera med hjälp av ett måttband en kvadrat och ett rep och placera insatserna i hörnen av ytterkonturen. Var särskilt uppmärksam på att vinklarna är strikt 90 grader. Efter att pinnarna har placerats följer följande validering av markeringen. Den är gjord enligt följande: två diagonaler mäts med ett rep. I idealfallet borde de vara desamma, skillnaden är tillåten, men högst 2 cm. Byggets inre omkrets bör vara minst dubbelt så mycket som väggens tjocklek: För ett träbadhus från en bar - 25-30 cm, för ett tegelhus - 35-40 cm. Med hjälp av denna beräkning bestäms den interna konturen.
3. Avlägsnande av mark under grunden. Markera marken för lagerväggar. Rengör sedan grävens väggar från den smuliga marken och häll vattnet väl, om nödvändigt, stärka dem med brädor eller brädor av spånskiva. Grävdjupet under grunden bestäms av lokala klimatförhållanden, men i vilket fall som helst bör det vara minst 50-70 cm. För att undvika eventuella svårigheter med att montera formen bör bredden på grävningen göras 10-15 cm mer på varje sida. Botten är horisontell, med en minsta tolerans.
4. Matplats. Bottenbottnen är täckt med lager av grov sand. Det skulle vara bra att lägga grus eller grus. Krossstenen (grus) skiktet 10 cm tjockt är välskalat och fyllt med vatten, och fyllningen av sand bör inte överstiga 20-30 cm.

   Skapa ett vattenfall och fontän med egna händer.

5. Tillverkningsformning. För att göra detta behöver du trimmade plattor som inte är mindre än 0,3-0,35 cm tjocka eller en spånplatta på 0,2-0,22 cm. Formen monteras i form av skärmar och installeras i en gräv, medan dess övre kant måste överstiga grundnivåen genom att 10-15 cm. De är fastsatta med trästänger och förbinder sköldarna med varandra med hjälp av skruvar eller naglar. Yttre sidor av formen stöds på ett tillförlitligt sätt med förväntan att betongen inte öppnar vid gjutning. I det här fallet desto bättre är det. Med betydande skillnader i höjd på platsen (mer än 0,8 m) på dessa ställen ställs formen genom att expandera sin nedre kant i en vinkel på 5-10 grader. Det perfekta alternativet är dock ett speciellt hopfällbart förarbete: arbetet och bekymmerna är mindre och betalningen är endast för uthyrning av enheten.
6. Upprättande av förstärkning i formen. 12-16 mm armatur läggs i en gräv som ett skelett, armaturen är bunden med ståltråd. Under de nedre stavarna placeras bitar av tegelstenar och stenar, vilket gör ett gap mellan armeringen och botten. Slutligen förstärks formningen längs sin övre omkrets med ett träblock. För att säkerställa ventilation i mitten av fundamentet läggs rör av keramik eller metall med en diameter av 6 till 8 cm längs omkretsen på ett avstånd av två till tre meter från varandra.
7. Häll betonglösning. M250 eller M300 cement används också här, ju mer desto bättre. I yttersta fallet och M200. Lösningen ska ha sammansättningen: tre och tre och en halv del grov sand (30-45%) och grus (70-55%) och en del cement. Först framställs en torrblandning: sand, cement och blanda tills homogen, häll i lämpligt kärl eller på ett metallplåt, och tillsätt sedan grus och blanda om allt gott igen. Sedan utarbetas betong: lite vatten hälls i den färdiga torra blandningen och allt blandas. Ju högre fuktinnehåll i grus eller sand - desto mindre vatten, men vanligtvis utgör vatten 60-70% av massan av cement (under en kall årstid värms vattnet till 35-40 grader, på sommaren är det bättre att vara kallt). Betonggulfen: Huvudförhållandet - Fyllnads kontinuitet; Betong hälls i skikt av 15-20 cm, omedelbart jämna, rammade före utseendet av cement mjölk. Ta bort den medförda luften genom att genomborra den fyllda kompositionen med en sond. För ytterligare krympning av kompositionen på formen tryck med en hammare. Därefter kommer screedytan runt omkretsen med hjälp av att utjämna en träbom.
8. Slutförandet av det konkreta arbetet: Efter tre till fyra timmar (när cementgripen) täcker grunden med lättvattentäta material (sågspån, burlap, etc.) och vattnas var 4-5 timmar under de första två eller tre dagarna, efter vattning, täcker med polyetenfilm för att förhindra överdriven fuktförångning . Efter sju dagar avlägsnas formen. Mellanrummet mellan grunden och marken är täckt med sand och tätt tätt. Cirka 20-28 dagar bildas grunden äntligen, fortsätt vidare till ytterligare arbete, medan ett par lager av takmaterial placeras på den övre ytan för vattentätning.

Det är viktigt! Vid uppbyggnad av en remsa grund är inte svetsning av armeringsstänger tillåtet - detta kan deformera hela fundamentet.

stapel

Används med instabil jord, på sand, torv, etc., liksom på markar som fryser till ett djup av mer än en och en halv meter. Huvudbunkarna med avståndet mellan angränsande från en och en halv till två meter placeras under förhöjda laster, vid hörn, bryggor och längs omkretsen av väggarna och mellan dem är mellanliggande. Ofta används staplar med en diameter av 20 cm, men det är ju desto mer - desto bättre. Pålar använder metallskruv eller borras. Järnskruvarna skruvas in jämnt för hand, men de "tar bort" värmen - du måste dessutom isolera undergolvet. Bored, om än tidskrävande, kommer att hjälpa till att spara pengar. Djupet på pålarna bestäms enligt följande:

• på upphöjd mark - under frysningsnivån;
• på lösa och instabila jordar - till lagerlagrets nivå.

Om ett block, tegel eller rambadstruktur är planerat, är staplarna kopplade till varandra med trästänger eller hörn.

Vet du det? Vissa gamla romerska termer kan samtidigt acceptera upp till 2500 personer. Dessa var komplex av byggnader med ett område på upp till 10-12 hektar.

Strukturen för byggandet av grunden på uttråkade pålar:

1. Förberedande arbete på webbplatsen. Först märks omkretsen av byggnaden som är konstruerad, då rekommenderas starkt att ta bort gräset från det markerade området och fylla det med murar. Detta är nödvändigt för att i framtiden kunna undvikas under strukturen av förfall av växtlighet med alla följande obehagliga konsekvenser. Nästa steg markerar linjerna med stapelplatsen. Märkningen görs med hjälp av pinnar och rep som sträcker sig mellan dem. Det är viktigt att märkningspinnarna sätts vertikalt (det här är lätt att kontrollera med en plumb), och repen sträcker sig horisontellt (kontrolleras av byggnivån). Om allt är i ordning med det första och andra steget, ska rummets diagonaler kontrolleras. De kan avvika bara några millimeter, annars kommer det i framtiden att finnas stora problem.
2. Beräkning av antalet pålar. Tänk på följande vid beräkningen: Avståndet mellan högarna är högst 2 m; nodalstöd - vid hörnen och i ställen för separation av skiljeväggar; mellan noderna - mellanliggande högar på ett avstånd av mindre än 2 m. Denna beräkning gäller för ett badhus på ett våning av icke-tunga material, för två våningar bör stödets frekvens ökas. Vid fast mark är stöden installerade sällan, om de är lösa eller opålitliga behöver de mer.
3. Bestämning av brunns djup. På grov jord: frysdjupet under vintersäsongen plus 30-50 cm. På instabil jord: djupet av det solida lagret plus 30-50 cm.
4. Framställning av brunnar. De är gjorda där högen ska vara. En handhållen borr med en diameter av 20 till 30 cm används, helst med ett komposithandtag, vilket gör det möjligt att borra upp till 4-6 meter.
5. Förberedelse av högar. Det är önskvärt att använda högar med en utsträckt bas - detta ökar chansen att strukturen kommer att förbli på plats när jorden värms upp.
6. Fyllning av hål. Flera hinkar av grus (första) och sand täpps in i den färdiga brunnen och täpps ner med sand. Top - betong med grus, det kommer att vara sålen på högen. Efter det att morteln stelnar, är formen nedsänkt i den, då läggs en förstärkande ram och allt hälls med betong.
7. Förberedande förberedelse. Den vanligaste ramen för hällning av betong är rör av en blandning av asbest och cement med en diameter på mer än 20 cm. Fördelarna med ett sådant ramverk: rör är inte föremål för råtta; god styrka; Smoothness av rörets yttre yta (med svullnad av jorden sträcker strukturen inte).
8. Förstärkningsstöd. Det är gjord för att stärka högen. Kärnan i förstärkning är att flera förstärkningsstänger med en diameter av 0,8-1 cm sätts in i stöden, som är sammanlänkade med tråd eller tunn förstärkning. Längdsförstärkningsstavar ska vara minst 5 cm från väggen.
9. Hälla betong. I röret infört i brunnen placeras en tillverkad struktur för förstärkning. Placera runt omkretsen av röret fyllt med grus med sand eller jord, samtidigt som du spänner väl och håller en strikt vertikal position av stödet. Fortsätt sedan att hälla röret med betong. Betongmortel tillverkas av beräkningen: 1 del av cement (grad ej lägre än M300) i 3 delar medelsandssand. I torrt tillstånd blandas komponenterna och lite mer än 1 del vatten tillsätts - den kvalitativa lösningen ska likna sur grädde. För att öka styrkan i betongkompositionen ska luften fångas i lösningen. För detta ändamål sticker en lång pinne lösningen, som just har hällts, och svänger tappen i olika riktningar. Luften lämnar och lösningen sätter sig lite, då läggs den till önskad nivå. Denna procedur bör göras på varje stöd.
10. Slutligt arbete. Ett stålplåt placeras ovanpå den färdiga stapeln, på vilken takmaterialet är lutande huvud. Stapelstiftet är klart. Om det finns behov, är en grillning fäst till staplarna ovanifrån (en bar med en sektion på minst 20x20 cm, behandlad med ett antiseptiskt medel). Du borde vänta några dagar - och du kan börja bygga väggar.

Det är viktigt! Stiftelsen måste vara 10-15 cm över marknivå. Om basen inte är försedd med projektet kommer den att vara 60 cm.

Väggkonstruktion

Väggar är ett av de viktigaste strukturella elementen i ett badhus. Som regel kommer de från tegelstenar, skumblock, inramade och från timmerstugor. Överväga varje vy mer detaljerat.

tegel

Sekvens av åtgärder.

1. Konstruktionen av hörnen. En lösning (2 delar sand till 1 del cement) appliceras på en torr grund med ett lager av ca 2 cm. Sedan appliceras en lösning av hörnen på denna lösning. Först läggs flera tegelstenar i grannarnas hörn ut, och strängen sträcker sig strängt horisontellt mellan dem. Detta är nödvändigt för korrekt avlägsnande av den första raden. Det visar också vertikala, horisontella och likformiga storlekar på sömmarna horisontellt. Vid hörnen gör en delning av 5-6 rader. Innan du lägger tegelstenar fuktas, särskilt i värmen.
2. Walling. Beroende på mönstret av murverk och överbryggning av tegel, läggs murverk direkt på väggarna. Tegelbeklädnad kan vara singelrad eller flerradig, det beror på byggnadens storlek och om det finns en andra våning. Det är viktigt att bestämma vad isoleringen kommer att vara: en mineralull eller ett tomt utrymme på 6 cm, fylls sedan helt enkelt med luft eller expanderad lera. Bestäm den typ av isolering som behövs vid väggkonstruktionen.

Det är viktigt! När du lägger den första raden av väggar används enbart solid tegelsten.

När du bygger andra och nästa rader kan du använda tegelstenar med små defekter eller en halv kvarts tegelstenar, det är viktigt att de placeras i väggens inre sida. En annan viktig detalj är tätheten och tjockleken på sömmarna. För byggnadens tillförlitlighet och yttre estetik ska sömmarna vara från 10 till 12 mm. När man bygger väggar bör man vara medveten om fönstret och dörröppningarna. De lämnas på de platser som definieras av projektet. Samtidigt, i sidoväggarna på öppningarna, installeras ett par tegelkorkar av tegelstorlek som är täckta med takfilt. В готовых проёмах делают деревянные вертикальные перемычки или опоры в виде досок, одним краем упирающиеся в нижнюю боковину проёма, а другим - в брусок, приложенный к верхнему краю проёма. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.

Из пеноблоков

Konstruktionen av väggarna i skumblokken liknar byggandet av tegelsten. Innan du lägger den första raden, var noga med att ta hand om vattentätning av hög kvalitet, så att det lämpliga materialet sprider sig under den här raden, och det bör noteras att endast sandcementmortel är lämplig för den första läggningen.

Och sedan följande steg:

1. Använd byggnivån för att avslöja stiftelsens hörn, vilket är mest förhöjd.
2. Börja från högsta vinkel, gradvis flytta till mitten och uppmärksamma masonry-blockens jämnhet. Sömmarna är så tunna som möjligt (för bättre anslutning av blocken). Alla brister i arbetet med lösningen elimineras omedelbart. Du kan använda speciallim för skumblock.
3. Nästa rad görs genom att byta blocken i halv - samma som i tegelverket.
4. Varje lagrad rad med en byggnadsnivå kontrolleras för en "horisont": de upptäckta oegentligheterna elimineras genom att knacka på en hink på dem, om oregelbundenheten fortfarande inte går bort - använd en rivare.

För maximal styrka av väggarna och för att förhindra att de spricker i framtiden görs förstärkning: hål borras i block, lösningen hälls i dem och metallstiften pressas. Efter avslutad läggning får strukturen stå i ungefär en vecka.

Från loggen

För en bättre förståelse av processen att bygga väggar från ett trähus är det användbart att definiera termerna:

• "krona" - en serie av stockar i väggen;
• "ram" - konsekvent lagt en på de andra kronorna;
• "chalice" - utskjutande bortom väggarna i loggen i slutet av stockarna;

Sekvensen av walling:

1. En krona av fyra stockar, förhuggad för bättre vidhäftning till fundamentet, är uppbyggd: 2 stockar placeras parallellt med vattentätningen och ett andra parallellt par läggs vinkelrätt mot det, vilket är anslutet till det första i en skål.
2. På samma sätt sätt de nästa 4 stockarna, bilda den andra kronan.
3. Platser där loggar är anslutna, uppvärmda (caulk).
4. Kronorna är förbundna med varandra med fyrkantig kantlinje.
5. När önskad höjd nås, läggs takbalkarna på ramen.

Det är viktigt! Utgrävningen av sömmarna utförs två gånger. Först - efter byggandet, nästa gång - ett och ett halvt år efter installationen av timmerhuset.

Prefab

Enligt det förberedda projektet är ramställen förberedda från 150 till 50 mm brädor.

Bygg också ett växthus av polykarbonat, trä och polypropenrör.

Åtgärdens algoritm:

1. Inrättandet i hörnen av de två huvudställen och flera mellanliggande - mellan dem.
2. Plating montering. Den är gjord från hörnet och består av att fästa arken av klädmaterial till ramspåren med skruvar. En viktig punkt - kontroll av de vertikala arken (med hjälp av byggnivån).
3. Samtidigt med montering är upprättandet av följande ställningar och fastsättning av dem trimning.

Det vill säga installationskonstruktionen av ramväggar är enkel: installation av ställningar - fixering av mantelplåtarna på dem. Tänk på dörr och fönsteröppningar.

Material för yttre plätering:

• sidospår;
• metallfasad
• väggpaneler;
• block hus;
• dö.

För inredning använd sådana material: OSB, gips, väggpaneler (mest föredragna).

tak

Det är känt sedan skolår - varm luft tenderar uppåt. Och detta bör vägledas i takets arrangemang. Det viktigaste - för att undvika ackumulering av kondensat och värmebehandling. Och detta kan säkerställas av rätt isoleringsmaterial. Nuförtiden använder de:

• mineralull;
• ecowool;
• Penoizol;
• skumplast;
• expanderad lera;
• lera;
• sågspån.

Golv- och takisolering

Tänk på möjligheten att isolera taket med expanderad lera - ett billigt och pålitligt material. Tillvägagångssätt:

1. Lägger ångspärrmembran. Den är tillverkad med en överlappning på 12-15 cm.
2. Noggrann limning av lederna med metallisk tejp.
3. Ångisoleringen av spjällen och skorstenen är något högre än den beräknade nivån av expanderad lera. Ångisoleringsmaterial är fastsatt med maskeringstejp eller bygghäftare.
4. Skapa ett lager av mosad lera ca 10 cm och tampa den. Detta kommer att skapa ytterligare värmeisolering.
5. Återfyllning och nivellering på lerig yta.
6. Gulf yta cement-sand screed.

Vet du det? Det skcytiska badet hade en mycket ovanlig konstruktion: tre stolpar täckta med filtpaneler. Det uppvärmdes av cannabisfrön, som vid bränning skapar intensiv värme.

Förfarande för isolering av golvet med expanderad lera:

1. Lägger vattentätning bituminöst material på betongytan. Producerad i en 10-centig "överlappning" med närmar sig väggarna på cirka 15 cm.
2. Alabasterfästning av beacons runt golvets omkrets för att visa golvets tjocklek och planhet.
3. Bearbetning av trälagret antiseptiskt.
4. Återfyllning av expanderad lera. Skikttjocklek - 15-20 cm. Om möjligt är det bättre att ta en blandning av fraktioner.
5. Vattning fyllning med en blandning av cement, vatten och primer - för bättre greppfraktioner.
6. Efter en dag - installera metallförstärkande nät.
7. Hällning av cement-sandskrot i 3 cm, väntar på fullständig torkning.
8. Fixering av vattentätande material.
9. Installera golv.

Applicering av vattentätning

Foundation vattentätning händer horisontellt och vertikalt. För horisontell isolering används ruberoid, placerad i tre lager på fundamentets yta. Vertikalen börjar vid basens botten och upptill sitter den ihop med horisontalen. Det kan vara oklechnoy (används polymermembran eller bitumenpolymermaterial i rullar, det är också möjligt att använda mastic för beläggning). Isolationsväggar. Bottenlinjen: lägger på ett visst sätt band av vattentätande material (används oftast med folierade material). Golv vattentätning. Golvet i badet är bättre att göra betong (åtminstone i ångbastun och tvätt), eftersom trä kommer snabbt att rotna på grund av hög luftfuktighet. Betonggolv kan isoleras med bitumen eller polymermastik. Det finns också en variant av isolering, när plywood är fastsatt på undergolvet och vattentätning placeras på den, ett förstärkande nät placeras på det och en cementplåt hälls. Vattentätning taket. Här föredrar man också att använda foliematerial.

Takmontering

Taket kan vara av två typer: gavel eller skur. I det första fallet är det mer funktionellt, men svårare att montera, i det andra - det motsatta. Det är oerhört viktigt att korrekt identifiera:

• takets vinkel
• överhängslängd;
• form av rafter system.

Överväg byggandet av ett skurtak. Ett sådant tak är som regel byggt på små bad. För att lägga strålar i önskad vinkel är en vägg byggd två till tre rader högre.

Minsta lutningsvinkel är 20 grader, i snöiga platser - vid 45 grader.

1. Monterad bärbalk.
2. Monterade takbjälkar.
3. Isolerings- och vattentätverk utförs.
4. Monterat tak.

Monteringsordningen för gaveltaket är något annorlunda:

1. Installerade takbjälkar.
2. Uppsamlingsstänger samlas.
3. Sammansatta gårdar är installerade.
4. Going purlin.
5. Monterat takläggning.
6. Värmeisoleringsarbeten utförs.

Vet du det? Under medeltiden var ett besök i badet inte godkänt av den katolska kyrkan - det ansågs att detta var ett bekymmer för "syndens kärlek" - människokroppen.

Ugnsinstallation

Ugnsinstallationen görs i steg:

1. Choice spis.
2. Arrangemang av golvet.
3. Montera ugnen.
4. Montering av monterad tank.
5. Montering av värmeväxlingssystemet.
6. Rörkonstruktion.
7. På uppdrag.

Innan du väljer och installerar ugnen, ta hänsyn till följande:

• Överensstämmelse av kaminens dimensioner med ångrummet och hela byggnaden.
• kraft och hastighet för värmevatten och luft;
• rimlig bränsleförbrukning
• pris.

Men enligt de människor som upplevde i denna fråga är det viktigaste att kraften och hastigheten på uppvärmningen uppstår. Golvberedning består av täckning med icke brännbart material eller murverk på platsen. Vanligtvis är brännbart material ett 10 mm tjockt asbestbaserat metallplåt. Samtidigt mellan beläggningen och kaminens botten ska det vara ett mellanrum på 10 cm. Tegelsten. I detta fall är inrymmet på alla sidor av kaminen 25 cm. Ett plåt av stål eller cementskikt kan läggas över murverket. Spis för badkar.

Vet du det? Inget av förbuden i världen, förutom ryska, använder inte kvastar.

Vid installationen bör kaminen uppfylla villkoren:

• Avståndet till taket utan speciell värmeisolering - inte mindre än 1 m 20 cm;
• Avståndet till badväggarna eller skiljeväggarna - inte mindre än 32 cm;
• dörren ska öppnas bekvämt.

Den gångjärnsbehållna tanken är monterad på ett munstycke på en ugnens luftkanal. Beräkning av kapacitet: 10 liter per person och ytterligare 10 liter för parkering en kvast. Arrangemanget för värmeväxlingssystemet är gjord enligt fabriksinstruktionerna.

Läs också hur du ska bli av med den gamla färgen, pokleit tapeter, isolera windows i lägenheten.

Rörmontering:

1. Så få knän som möjligt, helst ett rakt rör med en höjd av minst 5 m.
2. Höjden över taket och takytan är inte mindre än en halv meter, avståndet från åsen eller parapeten är minst en och en halv meter; om röret är avlägsnat från taket med en och en halv till tre meter är det tillåtet att installera det på åsen.
3. Röret måste vara högre än de höga förlängningarna till badet.
4. Installation på gnistdetektorröret.

Arrangemang av bad

Vänta rum. För sin dekoration, bra foder eller kartong på 20 mm från ask, tall, björk eller gran - dessa raser har en trevlig lukt, de är fuktbeständiga och avger inte harts.

Vet du det? Enligt turkarnas tro är det i det turkiska badet att det är bäst att driva ut demoner från en person.

Ångrum I det här rummet rekommenderar experter lind att klara, men andra raser är inte förbjudna. Huvudkravet: Materialet ska inte behandlas med kemikalier (antiseptika etc.). Kontor för tvätt. För dekoration, använd kakel, natursten eller fuktsäker, råtålig trä. Om det finns metallelement i facket ska de drunkna så djupt som möjligt i ett träskede för att förhindra brännskador. Obligatoriskt bad attribut - font. Numera är teckensnitt de mest olika både i form och i vilken typ av material de är gjorda av:

• från ett träd
• från plast;
• från metall;
• från betong.

De mest populära träfonterna är gjorda av cederträ, ek och lark. Ställ in teckensnittet på ett helt platt golv. Små ojämnheter slätad plastfodring under benen. Därefter injiceras avloppsslangen (avloppet är utrustat högst 10 cm från golvnivån), då är det fastsatt vid ena änden till avloppshålet och den andra änden sänks ned i avloppet.

Små skadedjur skämmer bort inte bara humör, men också saker, möbler, växter, produkter, lära sig att bli av med moths, kackerlackor, möss, vartor, mol, molrotter, myror, springtails.

Ett bad är en unik växelverkan av fyra element: vatten, eld, jord och luft. Därför ansågs det från och med antiken att det var en helig plats där det i ordets ordalydelse är möjligt att tvätta av trötthet, stress, lugna en långvarig själ och en kropp utmattad från vardagliga bekymmer. Att acceptera kraften hos de fyra elementen, en person är upptagen med vitala krafter och energi, och det är särskilt bra i ett badhus byggt med egna händer.

recensioner:

Vi har ett bad på en grund grund, bara två spärrblock, jorden är emellertid tät, lojal. Avloppet avlägsnades ca fem meter från byggnaden, och i allmänhet byggdes ungefär enligt ditt scenario: takmaterial och hans ram. En är dålig - från golvet är den väldigt kall i frosten, uppenbarligen upptagen till en liten höjd över marken. Så att bygga ett bad med egna händer är inte en så svår uppgift.

Allbina

//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Det är bättre att göra ett bad med egna händer genom att köpa ett timmerhus och samla det själv på platsen. Fördelen med ett sådant bad är att det inte svalnar länge jämfört med ett skumblockbad. Dessutom, för att bygga ett logghus, där varje logg numreras, mycket enklare och snabbare än att bygga ett skumblockbad.

Alexander Cherkasov

//forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528

Titta på videon: Game Theory: How to SURVIVE the Mad Max Carmageddon! (April 2024).